Растение каунец как размножается
Размножение актинидии коломикта
Двудомная Актинидия коломикта довольно легко размножается различными способами: семенами, осенними черенками, зелеными и одревесневшими летними черенками, осенними или весенними отводками. Давайте рассмотрим каждый способ размножения актинидии.
Размножение актинидии семенами
Размножение актинидии осенними черенками
Лучше всего вырастить саженцы из черенков. Этот способ размножения дает 100% гарантию повторения пола растения и его сортовых признаков и ускоряет начало плодоношения. После осеннего листопада актинидию обрежьте. Из срезанных побегов нарежьте черенки длиной 25 см, свяжите их в пучки верхушками в одну сторону. Черенки лучше брать с плодоносящих однолетних побегов (они заканчиваются тупой верхушкой, это же относится и к черенкам, взятым с мужского растения).
Размножение актинидии зелеными летними черенками
Посадите черенки в песок на глубину 2-2,5 см так, чтобы листья касались друг друга. Сверху закройте рамами (предпочтительно стеклянными). Притените от прямых солнечных лучей. Укоренение занимает до месяца. Поддерживайте температурный режим +25 градусов. Поливать черенки можно только после образования корней, когда растения привыкли к свежему воздуху. Все, сбросившие листья черенки надо немедленно удалить из рассадника.
Размножение актинидии одревесневшими летними черенками
Этот способ почти не отличается от зеленого черенкования. Но есть в нем и свои особенности. Наиболее важно подобрать время черенкования так, чтобы растения перед укрытием их на зиму или переносом в хранилище имели только наплыв корнеобразующего бугорка или зачатки корней. Средние сроки – середина-конец августа. В случае теплого августа, сроки черенкования нужно перенести на более позднее время. Черенки нужно брать с однолетних побегов, которые были под солнцем. Эти побеги коричневые, с короткими междоузлиями, листья имеют короткие черешки, жесткие листья.
Готовить черенки надо, как и для зеленого черенкования. Можно приготовить порошок из древесного угля или талька с гетероауксином. Четыре таблетки гетероауксина (0,4 г) растворите в небольшом количестве водки и влейте в наполнитель (в древесный уголь или тальк). Хорошо перемешайте. Нижнюю часть черенка увлажните мокрой губкой, окуните в стимулятор и посадите в песок. Черного грунта черенок не должен касаться. В начале апреля черенки в хранилище начинают прорастать. Их можно посадить в теплицу (10×10 см). Оберегайте молодые растения от кошек. Почва должна быть хорошо заправлена, необходимы дренаж и создание полутени.
Размножение актинидии осенними или весенними отводками
В небольшом количестве актинидию можно размножать как двулетними, так и однолетними отводками. С двулетних побегов вырастают лучшие саженцы. Для этого осенью или весной побег надо снять с опоры, уложить его в канавку с рыхлой влажной почвой на глубину примерно 5-7 см, и плотно прижать. При горизонтальном расположении побегов у актинидии просыпаются почти все почки, и она начинает расти вертикально. Отводки актинидии легко укореняются. Появляющиеся молодые побеги надо подвязать с обеих сторон к колышкам и присыпать землей. У основания каждого молодого побега землю уплотнить. К осени будущего года можно получить растения, готовые к посадке на постоянное место.
Летнее размножение декоративных растений зелеными черенками
Добавление статьи в новую подборку
Рассказываем, какие кустарники, деревья и многолетние растения размножают зелеными черенками, как укоренить стеблевой черенок и высадить его в грунт.
Согласитесь, одно дело вырастить из семян быстрорастущий однолетник и совсем другое – дождаться, пока из крошечного семени вырастет раскидистый кустарник. Именно поэтому для того чтобы получить посадочный материал многолетних декоративных культур, садоводы с успехом применяют вегетативное размножение растений.
Как правило, лучшие результаты дает зеленое черенкование. Укоренившийся за лето черенок успевает набраться сил и с большой вероятностью нормально перезимует под укрытием или в теплице.
В этой статье мы ответим на вопросы, можно ли размножить деревья зелеными черенками, как укоренить черенки кустарников и многолетников, как правильно сажать черенки, а также дадим вам наглядную памятку сроков зеленого черенкования.
Какие растения размножают зелеными черенками?
Вопрос, можно ли черенком размножить то или иное растение, волнует в первую очередь садоводов-новичков. Действительно, далеко не каждое растение легко поддается вегетативному размножению.
Это зависит от способности многолетника быстро образовывать придаточные корни. Более или менее хорошо укоренятся зеленые черенки следующих популярных декоративных культур:
Когда проводят укоренение зеленых черенков?
Идеальной порой для вегетативного размножения многолетников обычно считается начало лета (июнь – первая половина июля), когда растения находятся в фазе активного роста и у них достаточно сил на образование корней. Однако конкретные сроки заготовки черенков зависят не только от рода, но и от вида, а порой и сорта растения.
Май-июнь
В мае-июне заготавливают черенки большинства кустарников, которые цветут весной или в начале лета.
Июнь-июль
Июнь-июль – самый «горячий» сезон для зеленого черенкования. В первой половине – середине лета черенкуют хвойные, а также многие летнецветущие кустарники.
Июль-август
Во второй половине лета еще не поздно заняться черенкованием тех кустарников и деревьев, которые способны нарастить новую корневую систему за короткий срок.
Зеленое черенкование сирени и клематисов
У сирени и клематисов сроки черенкования привязаны к периоду цветения и виду растения.
Как заготавливать зеленые черенки?
Органы вегетативного размножения у растений – это побеги и корневища. В нашем случае речь идет о размножении стеблевыми черенками (побеги с почками).
Длина черенка зависит от вида растения, однако чаще всего заготавливают здоровые побеги около 10 см с 2-3 междоузлиями.
У сирени, рододендрона, чубушника, розы, гортензии хорошо укореняются черенки с одной пазушной почкой.
При черенковании в первой половине лета обычно используют среднюю часть веточки, потому нарезать их нужно с запасом. Если вы черенкуете растения поздно, ближе к концу сезона, лучше брать верхнюю часть побега.
Если листья у растения крупные, необходимо их обрезать наполовину, чтобы уменьшить площадь испарения и не допустить пересыхание черенка.
Для ускорения процесса срезы черенков можно обработать стимуляторами корнеобразования (Корневин, Гетероауксин, Циркон и т.д.). При этом важно, чтобы средство не попало на листья. Концентрацию раствора, правила использования и другую важную информацию внимательно ищите на упаковке препарата. Если не соблюдать все рекомендации производителя, вы рискуете погубить черенки.
Посадка зеленых черенков в грунт
Черенки высаживают в заранее подготовленную школку (специальная грядка для укоренения и подращивания молодых растений). Некоторые растения лучше всего укореняются в песке, другие требуют определенного состава грунта. Есть и такие культуры, которые отлично укореняются в сфагнуме.
Так или иначе, субстрат обязательно должен быть теплым. Сверху черенки накрывают тепличкой из стекла или прозрачного пластика.
Со временем черенки необходимо постепенно закалять, регулярно проветривая тепличку.
Конкретные правила черенкования разнятся, в зависимости от вида растений.
Возьмите на заметку наши материалы о черенковании различных культур:
Размножение многолетников
Вы здесь
Половое размножение многолетников
Половое (генеративное) размножение — важнейший способ размножения. Однородное потомство (по высоте и окраске цветов) можно получить только из посевов семян чистых видов, а при возможности — и некоторых разновидностей. Из посевов большинства сортов возникает неоднородное потомство. Абсолютное постоянство сортов гарантирует только вегетативное (неполовое) размножение.
Одно из условий успешного размножения чистых видов путем высева — вполне созревшие семена, точное определение срока и способа посева, прорастание, появление всходов и т. д.
Семена высевают иногда после предварительного протравливания в зимний период в теплице. Глиняные цветочные миски и горшки для высева тщательно моют, по возможности обжигают над огнем, чтобы уничтожить в них возбудителей грибковых заболеваний. Новые ящики должны быть продезинфицированы соответствующим препаратом. Кроме этих сосудов применяют горшки из пластмассы, которые отлично сохраняют равномерную влажность и прекрасно моются. Дно сосудов наполняют грубым песком или черепками горшков, что выполняет функцию дренажа.
Землю, подходящую для высева многолетников приготовляют, перемешивая равные части старой листовой земли, торфа и речного песка. Перед высевом землю стерилизируют. В емкостях землю для высева многолетников нужно разравнять и слегка примять. Густота высева определяется прорастаемостью семян. Семена с хорошей всхожестью не высеваются слишком густо. Посевы присыпают тонким слоем обожженного песка. Толщина этого слоя зависит от величины семян. Крупные семена присыпают более толстым слоем, мелкие семена не прикрывают вовсе. Для некоторых видов семян важно учитывать их требования к свету. Семена, всходящие на свету, осторожно присыпают, лишь когда их проращивают. Семена растений, которые всходят с трудом, желательно, помимо обычного присыпания песком, прикрывать еще слоем мха (Sphagnum), который лучше поддерживает равномерную влажность. Все сосуды с посевами снабжают биркой, где указано название растения и дата высева, а по возможности и происхождение семян.
Хотя большинство семян хорошо всходит в теплицах, лучше в первой фазе посева поместить их на незащищенном грунте (некоторые многолетники всходят только после предварительного подмерзания). Через 14—20 дней посевы (соответственно виду и сроку прорастания) необходимо перенести в теплицу, где температура, воздуха около 10—12 °С; там проросшие растеньица пикируют.
Многолетники, которые легко всходят, высевают весной в цветник или в холодный парник.
Перенося горшки с посевами в теплицу, надо следить за тем, чтобы посевы не засохли. Горшки прикрывают полихлорвиниловой пленкой. Нужно ежедневно контролировать, не появляются ли где-нибудь грибковые заболевания или не начинают ли некоторые виды уже прорастать. Поливать следует очень осторожно; ведь не исключена опасность вымывания мелких семян. Хорошо зарекомендовал себя полив растений снизу. В солнечные дни растения нужно слегка затенить матами, не забыв, разумеется, своевременно эти маты убрать. Необходимо растения хорошо проветривать, так как это очень важно для их закалки.
Молодые растения начинают пикировать сразу, как только они достигнут такой величины, что их можно взять пальцами. Для пикирования применяют ту же землю, что и для посева, а лучше — еще более питательную. Ящики с пикированными растениями поливают более осторожно, больше их затеняют и держат в помещении, где температура воздуха выше, чем снаружи. Когда сеянцы примутся, нужно постепенно приступать к закалке, уменьшив полив, чаще проветривая и затеняя лишь при сильном солнце. Подрастающие растения на верхушке защитывают.
В марте-апреле и мае можно высевать семена непосредственно в незащищенный грунт. Тотчас же, как станет возможно весной обрабатывать почву, цветники рекомендуют подготовить для высева семян. Почва должна быть рыхлой, проницаемой, гумусной, питательной и, разумеется, свободной от всех многолетних сорняков. По мере надобности почву улучшают гумусными удобрениями, торфом и т. п. Если посев производится не на большой площади, то желательно на подготовленную таким образом почву разложить слой стерилизованной земли. Эта практика оправдывает себя там, где почвы слишком засорены и где и в ней содержится много сорных семян.
Собственный высев производят или вразброс, или в бороздки. Сев в бороздки позволяет после появления всходов не только лучше прополоть, но, главное, рыхлить и окучивать. Из высеянных в бороздки семян растения быстрее развиваются; у них с обеих сторон достаточно места. Бороздки для высева обозначают планкой.
Более крупные семена (Lupinus, Lathyrus) в бороздках придавливают и присыпают тонким слоем песка. Засеянные площади рекомендуют прикрывать хвоей или затенять чем-либо, чтобы избежать подсушки, а также чтобы птицы не склевали посев. При продолжительной засухе в период прорастания семян посевы поливают, тогда они всходят весьма дружно, и вся работа, связанная с высевом, не пропадает даром. После появления всходов хвою убирают, а посевы затеняют только при продолжительной сухой и солнечной погоде. Молодые всходы регулярно рыхлят и пропалывают. У густо растущих растений в рядах нужно произвести прореживание (прорывку) для обеспечения места оставшимся растениям.
Большинство высеваемых в незащищенный грунт растений остается в засеянном цветнике в течение всего года. На следующий год весной сеянцы из этого цветника извлекают, сортируют и сажают на подготовленные клумбы.
Половой способ размножения позволяет получить действительно неограниченное количество новых саженцев. Другим преимуществом этого способа размножения является то, что сеянцы обладают большей жизнеспособностью, нежели растения, полученные путем вегетативного размножения.
Вегетативное размножение многолетников
Вегетативное (неполовое) размножение исходит из маточных растений, происхождение и свойства которых достаточно известны. Большая выгода данного способа в том, что новые растения сохраняют все свойства маточных растений.
Деление корневищ
Деление корневищ представляет собой самый распространенный и самый простой способ размножения многолетников. Для цветоводов этот способ вообще наиболее удобен, поскольку делением корневищ можно размножить подавляющее большинство многолетников.
У тех видов, которые весной позже распускаются или у которых в течение года отмирают наземные части, наиболее целесообразно деление корневищ во время вегетационного покоя.
Растение, которое нужно разделить, выкапывают киркой из рабатки, корни освобождают от земли и делят, желательно острым ножом, на части. Величина этих частей нередко зависит от количества маточных растений. Более крупные части корневища принимаются лучше.
Если путем деления намечено размножить максимальное число растений, то осенью, когда отростки хорошо развиты, рекомендуют вынуть из земли все растение и разделить его на отдельные отростки, которые сажают в цветочные горшки и ставят на зимовку в парник. Для этой цели применяют торфяные горшки. Парники предохраняют от морозов застекленными рамами, которые прикрывают листьями или навозом. Весной растения постепенно закаляют, проветривая парники, а в мае — июне растения пересаживают в цветники.
У многолетников, цветущих осенью (Aster, Chrysanthemum, Helenium, Helianthus, Rudbeckia и т. п.), а также у многолетников, которые весной распускаются позже (Astilbe, Hosta), рекомендуют разделить корневища весной.
Если цветущие многолетники планируют разделить еще весной, то это следует сделать раньше, пока растения еще находятся в стадии вегетационного покоя.
Осенью разделяют корневища закаленных и не слишком чувствительных ни к морозу, ни к чрезмерной влажности многолетников. Эти работы проводят ранней осенью, чтобы до наступления морозов растения успели укорениться. Поздней осенью при благоприятной погоде разделяют только наиболее закаленные многолетники (Astilbe, Paeonia, Phlox paniculata), которые после посадки в бороздки дополнительно надо прикрыть землей.
Осенью также делят многолетники, цветущие весной (Aubrieta, Arabis, Cerastium, Convallaria, Helleborus, Doronicum, Sanguinaria, Soldanella и т. п.).
Весной, летом и ранней осенью результат размножения многолетников путем разделения корневищ в значительной степени зависит от погоды. При сухой солнечной и ветренной погоде нужно работать в закрытом или хотя бы защищенном месте, потому что иначе корни растений легко подсыхают. Корни, сокращенные приблизительно на ширину ладони, нужно перед посадкой намочить в жидкой кашице из земли с водой. Наземную часть растения сокращают до половины или даже до одной трети первоначальной длины.
При благоприятной, т. е. прохладной и влажной погоде, маточные растения делят непосредственно на месте и обработанные растения сажают без замачивания. В таких условиях растения погибают гораздо реже. Самое результативное размножение — в период вегетационного покоя, особенно ранней весной. Почва в этот период достаточно влажная, что является одним из важнейших факторов того, чтобы растение принялось. Отпадает сокращение наземной части, что не менее важно, так как некоторые виды плохо переносят это вмешательство.
Черенкование многолетников
Черенкование многолетников применяется тогда, когда необходимо размножить большое количество растений данного вида или сорта, а маточных растений мало. Многолетники черенкуют и в том случае, когда иной способ вегетативного размножения невозможен или ненадежен.
Размножение стеблевыми черенками проводят после распускания почек, когда распустившиеся побеги достигают длины от 10 до 15 см (в апреле — июне), что гарантирует успешный результат. На практике черенкуют от апреля до конца августа. Осеннее черенкование уже не столь успешно, черенки укореняются нерегулярно, а иногда лишь в следующем году.
Важно, чтобы черенки происходили от здоровых растений, желательно из верхушечных побегов. Черенки отрезают на длину 4—6 см, нижние листья вместе с черенками срезают близко у стебля. Верхние листья в зависимости от величины листовой пластинки срезают на треть или на половину их первоначального размера. У мелколистных многолетников листовые пластинки не срезают. Применение стимуляторов роста, которое при черенковании хвойных и некоторых лиственных древесных пород обычное явление, у многолетников еще достаточно не опробировано.
Обработанные черенки сажают прямо в незащищенный грунт в рабатки для размножения или, что еще лучше, в ящики, которые помещают в парнике. В качестве субстрата для черенков применяют смесь песка с торфом в разных соотношениях, чаще в отношении 1:1. Положительно зарекомендовали себя материалы из пластмассы, которые облегчают почву и, благодаря своей большой влагоемкости, прекрасно регулируют условия влажности.
При черенковании, особенно при большом объеме работ, необходимо следить затем, чтобы черенки, которые еще не успели посадить, неподвяли. После посадки в почву черенки нужно полить. В дальнейшем поддерживают максимальную влажность и оптимальную температуру. Орошение мелкокапельным опрыскиванием производят по необходимости 2—4 раза в день. В солнечные дни, особенно летом, черенки затеняют. К вечеру затеняющие маты следует снимать. Весной, когда между дневными и ночными температурами большая разница, парники на ночь прикрывают рогожей.
Как только черенки начинают укореняться, полезно постепенно сократить мелкокапельное орошение, а после укоренения черенки поливать только тогда, когда субстрат начинает подсыхать. Затем ограничивают затенение и начинают проветривать.
Размножение розеточными черенками
Розеточные черенки — это зеленые черенки с листьями, образующими розетку. Эти розетки отделяют от материнского растения, отламывая или отрывая. Перед посадкой их очищают от отмирающих листьев снизу розетки. В некоторых случаях эффективно для лучшего укоренения слегка надрезать стебель под розеткой. Важно, чтобы розетки, у которых относительно короткий стебель, имели прочный контакт с землей. Черенкование производят осенью и зимой. Оптимально черенки укореняются в глубоком парнике.
Размножение листовыми черенками
Некоторые многолетники размножаются также при помощи листовых черенков. Удобны хорошо развитые здоровые листья, которые вместе с частью черешка втыкают в субстрат из смеси песка и торфа. Кроме стерилизации (пропаривания) торфа необходимо все сосуды освободить от возбудителей грибков и бактерий (вычистить щеткой и стерилизовать паром).
Существуют разнообразные способы посадки листьев в сосуды. Иногда листья просто кладут на субстрат и соответственным образом к нему прижимают, например, Cardamine. Листья других многолетников (Ramonda, Наberlea, Sedum spectabile) втыкают на глубину примерно 1 см в подготовленные бороздки и слегка прижимают. Крупные и абсолютно здоровые листья многолетников родов Ramonda и Haberlea можно разрезать на 4 части. Нижнюю часть листа втыкают черешком в субстрат, а верхнюю часть листовой пластинки заделывают в щели.
Размножение отпрысками
Этим способом размножают виды, образующие самопроизвольно укореняющиеся ростки. Растения, которые разрастаются, нередко затеняют своих соседей, однако на практике это свойство некоторых многолетников выгодно.
Корневые ростки размножают весной или ранней осенью. При этом обнажают корневую систему материнского растения и отрезают, отрывают или откапывают боковые побеги вместе с корнями. В зависимости от развитости их сажают или непосредственно в цветник (в таком случае цветники после посадки поливают), или отделенные побеги перед посадкой замачивают в земляной кашице (например, Chrysanthemum maximum, Rudbeckia). Слабые корневые ростки сажают поодиночке в ящики или в парники, где при температуре 10—12 °С они укореняются быстрее.
Размножение отводками
Этот способ размножения на практике применяют довольно часто. Садоводы этим простым, но отнюдь не быстрым способом размножают редкие и трудно укореняющиеся многолетники (например, Acantholimon).
После цветения побеги закрепляют в таком положении, чтобы они касались земли. Под местом предполагаемого образования корней можно стебель несколько раз слегка надрезать. Такое растение просыпают песчаной землей, иногда смесью песка с торфом. Укоренившиеся побеги затем отрезают от материнского растения и рассживают в цветочные горшки или непосредственно в рабатку.
Размножение корневыми черенками
Этот способ приобретает все большую популярность, так как он позволяет размножить большое число растений, особенно в зимние месяцы. Осенью, еще до наступления морозов, нужно осторожно вынуть материнские растения из земли, чтобы как можно меньше повредить корневую систему. Здоровые, неповрежденные корни отрезают острым ножом, связывают в пучок, обозначают биркой и хранят в защищенном от мороза месте. В январе производят черенкование. Корни разрезают на кусочки длиной в 4—5 см и помещают вертикально в ящики приблизительно на расстоянии 0,5—1 см друг от друга или складывают их горизонтально, присыпая слоем песчаной земли в 1—1,5 см. Некоторые виды (Anchusa azurea, Papaver orientate, Verbascum) нельзя класть горизонтально, так как на верхней стороне поверхности среза они начинают образовывать почки; такие растения ставят в бороздках так, чтобы верхняя часть корешка выступала над уровнем земли в ящике. Верхнюю и нижнюю части черенка различают по направлению среза, идущего или перпендикулярно, или косо к оси:
Спящие почки распускаются при температуре 10—12 °С приблизительно через 20—40 дней. Укорененные черенки сажают в цветочные горшки и осенью их пересаживают уже на постоянное место. Корневые черенки Phlox paniculate, Papaver orientate и Paeonia officinalis можно черенковать прямо в открытый грунт и при случае их немного затенить.
Корневыми черенками размножаются: Acanthus balcanicusf Anchusa balcanica, Anemone japonica, Brunnera macrophylla, Centaurea montana, Crambe cordifolia, Dodecatheon media, Echinops, Eryngium, Filipendula hexapetala, Geranium, Limonium, Macleaya cordata, Papaver orientate, Phlox paniculata, Primula denticulata, Rodgersia, Limonium latifolium и Verbascum.
Размножение корневищевыми черенками
Этот способ мало известен. Им можно размножать лишь несколько видов многолетников с разветвленным и толстым корневищем и с развитой наземной частью (Bergenia, Peltiphyllum, Rodgersia, из папоротников, например, Adi ant и т pedatum, Blechnum pennamahna и Polypodium vulgare).
Техника и срок размножения напоминает размножение корневыми черенками. Черенки длиной около 4—5 см помещают в ящики и присыпаются 2—3 см слоем песчаной, стерилизованной земли. При температуре 8—12° С черенки начинают идти в рост через 40—60 дней. Спустя 4—6 недель после начала роста черенки рассаживают, а ранней осенью пересаживают на рабатку.
Размножение прививкой
Размножение многолетников прививкой применяют не слишком часто. Его используют почти исключительно для размножения махровоцветущих сортов рода Gypsophila. Прививку производят на корни Gypsophila paniculata, которые осенью вынимают из почвы семенной делянки и сортируют. Для прививкы пригодны корни толщиной с карандаш. Материнские растения в конце осени сажают в теплицу на свет. Черенки должны быть полусозревшими, с одной парой листьев. Несозревшие черенки не годятся, так как они легко поражаются гнилью. Прививку проводят в январе — апреле всеми известными способами, однако чаще всего в боковой разрез.
Привитые растения сажают в горшки или, лучше, в ящики с тем, чтобы привитое место было прикрыто. Почвенный субстрат заранее нужно хорошо увлажнить, чтобы не поливать свежие окулянты. Через 3—5 дней, когда уже видно, что черенки принялись, можно орошать несколько обильнее. Через 4—6 недель привитые растения в горшках выносят в парник, где они подвергаются закалке, и в мае — июне пересаживаются в хорошо подготовленную почву в клумбы или цветники.