Скримшоу как это делается
Скримшоу, или Гравировка на бивне мамонта. Часть первая
Мастер-класс по изготовлению скримшоу.
Скорее, это даже статья о гравировке на кости, содержащая мастер-класс по изготовлению конкретного изделия.
В таких очках глаза устают меньше, чем в очках с пластиковыми линзами. Но, за неимением возможности приобрести Optivisor, можно приобрести дешёвые китайские бинокуляры.
Как уже упоминалось, в них можно поработать первое время, так сказать для «пробы пера». Если же вы серьёзно увлечётесь скримшоу, то настоятельно рекомендую приобрести стереомикроскоп – и глаза сбережёте, и работать будет намного комфортнее, ну, и, конечно, качество работы будет намного выше. Стереомикроскоп, как и очки, можно купить в магазинах, торгующих инструментом для ювелиров, либо приобрести б/у, что будет намного дешевле. Надо отметить, что медицинский микроскоп для нанесения скримшоу не пригоден, так как у него слишком мало фокусное (рабочее) расстояние и работает он только в проходящем свете. Для скримшоу нужен стереомикроскоп с рабочим расстоянием не менее 70-90 мм. Могу посоветовать МБС-10 (для скримшоу в самый раз).
Остальной инструмент без проблем можно сделать своими руками. Для гравировальной иглы очень хорошо подходят боры для бормашин (гравёров). Они бывают из инструментальной стали или твердосплавные. Внешне первые светлее, а вторые как бы более коричневатые, обрабатывать вторые получится только алмазным инструментом.
Кроме гравировальных игл ещё потребуется небольшой резачок для нанесения гравировки в штриховой технике. Его можно выточить из полотен пил по металлу или просто приспособить резачок из набора для резьбы по дереву, как показано на фото.
Для забивки больших площадей можно использовать электрогравёр (матовку), который так же приобретается в магазинах для ювелиров, но только необходимо будет выточить для него другие насадки (иглы) с меньшим углом заточки, так как идущая с ним насадка в большей степени приспособлена для работы по металлу.
На фото ниже показаны три насадки, две верхние выточены из метчиков, а нижняя шла в комплекте с матовкой.
При постоянной практике можно выработать определённую сноровку, которая позволит выполнять матовкой более сложную гравировку, но вся ответственная и тонкая работа, без сомнения, должна выполняться вручную, тут никакая матовка не поможет.
Для заполнения уже нанесённых проколов используется художественная масляная краска («сажа газовая»), которая наносится при помощи либо ватных палочек, либо жёсткой кисточки с искусственной щетиной.
При необходимости разбавить краску используется разбавитель художественных красок.
Ещё надо будет приобрести простые бумажные салфетки, они нужны для стирания краски после нанесения её на проколы.
Пожалуй, это весь перечень инструментов и материалов, необходимых для скримшоу.
Подготовка бивня и изготовление рамки.
Для начала необходимо либо выпилить, либо отколоть от бивня кусочек необходимых размеров.
Далее проводим его грубую шлифовку (обдирку) на дисковом шлифовальном станке и придаём необходимую форму.
Эти операции можно провести вручную. Ножовкой по металлу (использовать полотно с крупным зубом) опилить пластину, придав ей необходимую геометрию. Затем с помощью напильника с крупной насечкой провести грубую обдирку пластины. Всё это также можно сделать на точиле, но советую подобрать камень с как можно большим размером зерна, так как бивень имеет способность быстро «забивать» зерно. При обтачивании пластины на станке или точиле очень рекомендую использовать респиратор и защитные очки или маску, чтобы поберечь свои лёгкие и глаза. Укажу ещё один немаловажный момент – при обтачивании бивня на станке или точиле, не следует слишком сильно прижимать пластину к наждачке (камню), так как это приведёт к сильному её нагреву, в результате чего на поверхности появятся жёлтые либо коричневые пятна (прижёги), которые потом будет проблематично сошлифовать. Параллельно с подготовкой пластины из бивня мамонта подготавливаем подставку (рамку) из дерева, к которой она будет крепиться.
Далее проводим циклевание (скобление) пластины. Эта операция проводится остро отточенной металлической пластиной. В данном случае было применено лезвие от канцелярского ножа.
С помощью циклевания выравнивается поверхность пластины, и удаляются глубокие царапины от наждачки. Циклевать надо не только лицевую часть пластины, но и боковые стороны и торцы. Затем шлифуем пластину наждачной бумагой зернистостью от 120 до 1000.
После того, как провели шлифовку наждачной бумагой с зернистостью 600, подготавливаем пару гвоздиков из нержавеющей стали, которые будут удерживать пластину на деревянной рамке. Дело в том, что бивень мамонта является так называемым «дышащим» материалом и имеет склонность к деформации. Так что если просто приклеить пластину к рамке без дополнительного крепления, то есть риск, что рано или поздно она отвалится. За неимением проволоки из нержавейки пришлось изготовить гвоздички из пластины следующим образом:
— на пластине из нержавейки с помощью чертилки и металлической линейки отчерчиваем полоску так, чтобы после после отрезания получился пруток квадратного сечения – в данном случае 2х2 миллиметра;
— выпиливаем болгаркой или ручной ножовкой по металлу пруток;
— затем на ленточно-шлифовальном станке, точиле или просто вручную наждачкой снимаем заусенцы;
— молотком на наковальне придаём прутку круглое сечение;
— затем опять шлифуем и отрезаем пару кусочков необходимых размеров. Далее молотком аккуратно расклёпываем шляпки и в результате получаем пару гвоздиков. Шлифуем и полируем только поверхность шляпок гвоздиков, сами гвоздики надо оставить шершавыми для лучшего сцепления с клеем, так как они будут входить в отверстия деревянной рамки и закрепляться там с помощью эпоксидной смолы. Можно было бы просто забить гвоздики в рамку и тем самым закрепить на ней пластину, но в этом случае на поверхности шляпок неизбежно будут вмятины от ударов молотка. Так как крепление пластины к рамке является заключительной операцией, то удалить со шляпок гвоздиков вмятины, не повредив при этом саму пластину, будет весьма проблематично.
После изготовления гвоздиков, просверливаем отверстия под них в пластине и в рамке, а также проводим временную сборку рамки. Отмечу, что отверстия под шурупы, соединяющие детали рамки, должны распологаться так, что бы шляпки шурупов закрывались пластиной бивня.
Далее разбираем и окончательно шлифуем детали рамки, затем собираем её и покрываем лаком. После полного высыхания лака наклеиваем на нижний торец рамки кусочки кожи, что придаст ей лучшую устойчивость.
После того как рамка будет готова окончательно шлифуем пластину бивня наждачной бумагой №800 и №1000, внимательно осматриваем её, если будут обнаружены трещины, то их надо заделать цианокрилатом (супермоментом). Для этого капаем на трещину каплю цианокрилата и размазываем её пальцем (рука должна быть в резиновой перчатке). Так как пары цианакрилата очень вредны, советую поставить сбоку небольшой настольный вентилятор, который будет эти самые пары сбивать струёй воздуха (естественно, поток воздуха надо направлять на пластину). На фото, в левом верхнем углу виден участок покрытый супермоментом.
Далее укладываем пластину бивня в эмалированную (или из нержавейки) посуду и заливаем пергидролем. Затем ставим на газовую плиту и доводим до кипения, после чего сразу выключаем и даём отбелиться пластине в остывающем растворе 5-20 минут, достаём её и промываем в тёплой воде, затем сушим. Приготовление пергидроля и последующее отбеливание следует проводить в резиновых перчатках. Ещё хочу предупредить – при закипании пергидроль активно пузырится, поэтому посуду следует подбирать такого объёма, чтобы раствор не пошёл через край.
Заключительной операцией по подготовке пластины является её полирование белой полировальной пастой, которую можно приобрести в магазинах для ювелиров.
Полируют либо на матерчатом круге, либо на войлочном. Войлочный круг желательно перед применением выстирать и высушить. После полировки пластина должна иметь абсолютно ровную, глянцевую поверхность без каких-либо царапин.
Дело в том, что краска имеет способность заполнять даже самые мелкие углубления, так что если на поверхности пластины будут царапины, она в них обязательно попадёт.
Скримшоу или гравировка на бивне мамонта.Часть вторая
Скримшоу, или Гравировка на бивне мамонта. Часть вторая
Нанесение скримшоу.
Итак, для начала подбираем рисунок, который будем гравировать на подготовленной пластине из бивня мамонта. Наносим его на пластину простым карандашом. Карандаш должен быть мягким (чем мягче, тем лучше), что бы оставлять след на пластине даже при лёгком прикосновении. Твёрдый же карандаш способен оставлять на глянцевой поверхности бивня царапины, в которые попадёт краска. Перед нанесением рисунка неплохо будет пройтись по поверхности пластины мягким ластиком, после этого карандаш будет оставлять более чёткий след. Если же нет художественного таланта или необходимо максимальное портретное сходство (как в данном случае), то, для начала, распечатываем фотографию необходимых размеров на принтере. Можно сделать несколько копий, про запас.
Далее, с помощью двухстороннего скотча, приклеиваем пластину бивня к кусочку ДСП для удобства работы (чтобы было удобнее держать и вертеть её в руке).
Затем прикрепляем канцелярским скотчем распечатанную фотографию к пластине.
Фотография должна прилегать как можно плотнее. После этого аккуратно накалываем гравировальной иглой контуры фотографии и выделяем границы самых тёмных мест, а также границы наиболее важных фрагментов (в данном случае глаза, нос, губы и т.д.). Сила нажима на иглу должна быть не большой, достаточной лишь, чтобы пробить бумагу и оставить на пластине лёгкий прокол. При сильном нажатии есть риск сделать глубокий прокол, который потом будет весьма сложно удалить. Не стоит стараться наколоть через бумагу как можно большую площадь фотографии (рисунка), так как в данном случае сложно контролировать глубину проколов и, в тоже время, легко наделать ошибок и окончательно испортить работу. Вобще, хотелось бы особо отметить, что в скримшоу недопустима спешка. Работа должна вестись не спеша, аккуратно и очень внимательно, дабы избежать ошибочных проколов, которые, как я уже отмечал, будет сложно исправить, порой, даже невозможно.
Далее снимаем снимок с пластины и наносим краску на проколы. Перед тем как нанести краску, её надо слегка разбавить разбавителем до консистенции сметаны. Некоторые мастера краску не разбавляют, и даже наоборот, стараются сделать её более густой, выдавив перед началом гравировки необходимое количество на бумагу, чтобы впитались излишки масла. Какой способ более удобен можно определить лишь опытным путём.
Наносим краску ватными палочками тычковыми движениями, как бы вбивая её в проколы. Если втирать краску, то это приведёт к разлохмачиванию ваты на палочках из-за того, что края проколов приподняты и, следовательно, вата будет за них цепляться. Особенно это проявится на местах, где проколы будут нанесены плотно (фактически поверхность бивня будет напоминать наждачку).
После нанесения краски, она тут же стирается бумажной салфеткой.
Далее укладываем перед собой фото и, постоянно сверяясь с ним, начинаем постепенно прорабатывать рисунок, накалывая иглой изображение. При накалывании рисунка желательно иглу держать под прямым углом (перпендикулярно) к поверхности пластины, но можно и под небольшим углом, особенно если оптика имеет небольшое рабочее расстояние – тут уж приходится приспосабливаться (я зачастую держу иглу под углом, примерно, в 30- 45 градусов). С какого именно фрагмента начинать гравировку не столь важно, каждый выбирает свой метод, что касается портретов, то я предпочитаю начинать с проработки глаз, носа, губ.
Перед тем как начать накалывать выбранный фрагмент, будет неплохо прорисовать его карандашом, а потом уже начинать прорабатывать иглой. Это, в определённой степени, поможет избежать ошибок (ненужных проколов). На фотографиях ниже показана сначала частичная прорисовка носа, губ и глаз карандашом, а затем набивка иглой.
Не стоит стремиться наколоть за один подход как можно большую площадь. Рисунок должен прорабатываться небольшими кусочками (площадью максимум 10х10 мм.), шаг за шагом – накололи небольшой участок, нанесли краску, стёрли, сверились с фото и оценили результат, если есть необходимость ещё проработать этот же участок, то прорабатываем, если нет, то начинаем прорабатывать следующий фрагмент. Так легче контролировать ход работы и исправлять выявившиеся после нанесения краски ошибки.
Ошибки я исправляю следующим образом: вобщем-то сложного ничего нет, просто сошлифовываю нулёвкой ошибочный прокол или наколотый участок, потом полирую войлочным кружком на бормашине. Но скажу сразу, что данная операция возможна только если наколы не глубокие, при глубоких наколах уже ничего не исправить – придётся их как-то обыгрывать. Вобще, будет лучше, если не придётся ничего исправлять, а просто не спешить и быть внимательным.
Проработав часть лица гравировальной иглой, выделяем матовкой границу волос.
Далее, комбинируя работу гравировальной иглой и матовкой, продолжаем набивать портрет. Смену инструмента следует проводить вследствие того, что матовка не предназначена для продолжительной работы, её режим предусматривает 10 минут работы – 10 мин. остывания.
Необходимо указать, что работа матовкой чем-то сродни рисованию карандашом, только карандаш оставляет сплошной след, а матовка линию, состоящую из проколов и, чем медленнее двигается рука, тем более сплошной получается эта линия, тем более плотно лежат проколы. Это надо учитывать при нанесении гравировки матовкой.
Ещё хотелось бы добавить, что стоит побеспокоиться о хорошем освещении. Пластина, на которой наносится скримшоу, должна равномерно освещаться. Особенно это касается при выполнении гравировки в бинокулярах. Хорошее освещение предотвратит быстрое уставание глаз, а следовательно, снизит нагрузку на них. Рекомендую поставить две настольные лампы так, что бы они распологались по бокам спереди пластины.
На фото ниже показан дальнейший процесс нанесения скримшоу и его завершение. Работа велась уже исключительно матовкой с периодической прорисовкой отдельных фрагментов карандашом.
При окончании работы следует ещё раз внимательно осмотреть гравировку, свериться с фотографией и, при необходимости, провести набивку фрагментов, требующих доработки.
В итоге хотелось бы отметить несколько общих моментов, имеющих не последнее значение при нанесении скримшоу:
— Никогда не спешите! Работайте аккуратно и внимательно!
— Если утомлены или чувствуете усталость глаз, то лучше отложите работу до следующего раза!
— Не стоит пытаться как можно более полно набить гравировку через распечатанное фото (рисунок)! Полутона таким образом всё равно не проработаете, а вот неисправимых ошибок уж точно наделаете.
— Не стоит пытаться за один раз набивать большую площадь рисунка! Работа ведётся набивкой небольших участков с последующей их подкраской.
— Наносить гравировку надо по принципу – от светлого к тёмному! Т. е. при проработке определённого участка сначала проходим его лёгкими проколами, порой еле касаясь иглой поверхности пластины, а затем уже проводим затемнение необходимых мест.
— Затемнения участков гравировки лучше добиваться не за счёт глубины проколов, а за счёт увеличения количества проколов на определённой площади.
К качеству скримшоу можно применить такой показатель, как «разрешение», используемый в фото и видеотехнике, а именно – чем большее количество точек (пикселей) умещается на определённой площади, тем выше качество (больше «разрешение»). Таким образом, чем больше проколов будет нанесено и чем плотнее они будут «лежать», тем более полно будут переданы полутона, тем качественнее будет гравировка.
Для тренировки передачи полутонов могу порекомендовать приём, который используют начинающие художники. Подберите кусочек бивня и попробуйте набить на нём шар. Если вам это удастся, то, наверняка, проблем с передачей полутонов не возникнет. Вот карандашный рисунок, теперь попробуйте выполнить тоже самое иглой или резачком на бивне.
Ну вот, гравировка пластины закончена, теперь осталось прикрепить её на рамку. Для этого вырезаем тонкие полоски из двухстороннего скотча и наклеиваем их по бокам с изнаночной стороны пластины. Далее аккуратно заполняем отверстия для гвоздиков в рамке эпоксидной смолой и прикрепляем пластину за счёт скотча и гвоздиков к рамке. Скотч нужен, в большей степени, для плотного удержания пластины на рамке, пока эпоксидка окончательно не отвердеет. Естественно, рамка с пластиной до полного высыхания должна находиться в горизонтальном положении, например, закреплена в тисках через кожаные прокладки, чтобы не поцарапать лаковое покрытие.
Напоследок продемонстрирую ещё одну работу.
В данном случае был использован лосиный рог. Скримшоу выполнено в штриховой манере. Как уже говорилось, штрихи наносятся резачком либо гравировальной иглой с большим углом заточки. Лосиный рог отличается от бивня мамонта тем, что в нём, в той или иной мере, всегда имеется пористость, поэтому при подготовке рога особое внимание надо уделять его подготовке, а именно заполнению пор.
Выполнение скримшоу в штриховой манере не особо отличается от выполнения точками. Только хотел бы отметить то, что затемнения участков гравировки при шриховой технике добиваются не только уплотнением штрихов, но и ещё за счёт их пересечения, т.е. изменением направления движений резачка. Можно комбинировать точечную технику со штриховой, например, нанести волосы прорезкой линий, а затем затемнить необходимые места набивкой проколов. Для примера приведу фото ниже.
Ещё добавлю, что при нанесении длинных извилистых линий, например, волос, резачок следует вести плавным непрерывным движением, иначе эта линия окажется ломанной.
Вот, в общем-то, и всё. Теперь только практика.
Скримшоу как это делается
Что такое scrimshaw
Во времена плавания на высоко-мачтовых судах поиск левиафанов был непростым делом, необходимым для обеспечения молодой нации сырьем, в целях ее развития и роста населения. Охота на китов была образом жизни тогдашних американских моряков, что требовало определенных умений и мужества перед лицом опасностей, случающихся во время путешествий, которые могли длиться до одиннадцати лет до возвращения моряков в родной порт. Романтика денежной наживы в погоне за захватывающими впечатлениями и походы в далекие земли заманивали многих талантливых молодых людей в море. Жизнь на борту морских судов в те времена была, мягко выражаясь, не очень-то комфортной. Дисциплина была поставлена строго, и часто приходилось коротать дни в бездеятельности во время бесконечного ожидания начала неистовой охоты, которая начиналась с резких выкриков: «Thar she blows!». Именно отсутствие деятельности в течение тех длинных периодов ожидания в море и вдохновило талантливых моряков на борту на творчество.
Работая с исключительно необработанным материалом, моряки свободно делились со своими товарищами по плаванию идеями и техниками выполнения любых изделий, которые можно было изготовить вручную. Самыми типичными были резьба и гравирование по кости, как очень простая форма самовыражения. Scrimshaw, как это искусство позже стало называться — это как раз то самое искусство резьбы и гравирования для того, чтобы выразить себя. Норман Флейдерман же предлагает наиболее понятное определение искусства scrimshaw.
«Scrimshaw — это искусство резьбы или по-другому придание формы нужным или декоративным вещам, выполняемые, главным образом, охотниками на китов, моряками и другими людьми, связанными с морским занятием. Основными материалами художественных изделий является китовое сырье. Другими материалами могут быть различные формы морской жизни, раковины или другой разнообразный материал, собранный в землях, посещаемых судами, также как и дерево, металл и т. п., находящихся или используемых на борту корабля. Художественные изделия должны иметь связь с морской тематикой, в соответствии с одним или нескольких критериев, таких как создатель, основная тема, метод или сырье».
В основном, созданные изделия предназначались в качестве подарков для своих любимых, тех, кто ждал на суше. Но вскоре моряки поняли, что могут торговать своими изделиями в портах, и scrimshaw приобрел еще одно назначение. Часы ожидания на борту, могли быть использованы для дополнительного заработка от изготовления изделий, приравниваемых к деньгам. Охота на китов процветала с 1800 года, когда и произошел всплеск этого вида искусства. Великолепнейшие коллекционные экземпляры, созданные моряками того времени обнаруживаются в Америке и сейчас, многие изделия описывают события тех путешествий или эпизоды той эпохи. Никто тогда не знал, что эти работы станут такими важными вехами в истории, литературе и искусстве. И никто даже не догадывался, что творения тех моряков будут продолжать жить, разжигая сердца и воображение американцев еще на сотни лет.
Искусством scrimshaw владели многие цивилизации задолго до открытия Америки. Вырезанная мачтовая каноэ на стене пещеры только доказывает наше утверждение, хотя многие придерживаются мнения, что датские моряки 16-го века были самыми ранними представителями этого вида искусства. Но именно американские мореплаватели популяризировали scrimshaw и занимались им так широко, что по сей день именно американские художники более всего доминируют в этой сфере. Используя техники, отработанные еще сотни лет назад их предками, мастера по резьбе выполняют свои работы на таком высоком уровне, что ранее было просто немыслимо. Сегодня художники имеют преимущество работать при подходящем освещении, удобными инструментами в соответствующей атмосфере. Их руки настроены на исполнение с наитончайшим мастерством, а не прошлых грубых работ с морской тематикой.
Американские резчики известны по всему миру за их передаваемый по наследству подход к различным изображениям, включая эскимосскую резьбу на Аляске. Качество испол